АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ
ПОИСК ОТ ЯНДЕКСА

Занятия айкидо в Москве
ОБЪЯВЛЕНИЯ


Место для вашей рекламы
ПОПУЛЯРНОЕ




Наши партнёры


Место для вашей рекламы
АРХИВ НОВОСТЕЙ

  Свойства древесины:   Выбор дерева:   Полезное:   Изготовление оружия
 
 
  Подставка
 
 
 
 
 
 
 
Аниме онлайн
Просмотр аниме онлайн в реальном времени
Аниме онлайн


НАШИ ПАРТНЁРЫ


Место для вашей рекламы
Shop.Aikidoka.ru
Пишем по-японски. Азбука Катакана
Предлагаемое пособие представляет собой рабочую тетрадь для ...

Пишем по-японски. Азбука Хирагана
Предлагаемое пособие представляет собой рабочую тетрадь для ...

Подготовка к квалификационному экзамен ...
Вашему вниманию предлагается книга для подготовки к ...

Айкидо и Путь самурая
Айкидо и Путь самурая. Главная страница Айкидо и Путь самурая. Обратная связь Карта сайта 'Айкидо и Путь самурая'

Оружие для занятий Айкидо

Используется ли в Айкидо оружие?

Конечно - да! И данный раздел "Оружие для занятий Айкидо" предназначен, в первую очередь, тем айкидокам, которые имеют желание самостоятельно изготовить тренировочное оружие для занятий Айкидо.

Я предлагаю Вам чертежи для изготовления Японского меча (деревянного) - бокена (при желании - субури бокена), а также танто (японский нож) и дзё (палка).

Не лишним будет ознакомление с материалами по выбору и свойствам древесины для изготовления тренировочного оружия для занятий Айкидо.

Надеюсь этот материал поможет Вам в изготовлении бокена, дзё и танто своими руками...

Раздел Название темы Ответов
» » Окончательная обработка оружия







31 дек 2007

Окончательная обработка оружия

| Автор: Vadim | Все новости от 31 дек 2007 |
 Окончательная обработка изготовленного оружия сводится к следующему:
 С готового оружия (не важно что это: танто, бокен или дзё) необходимо убрать следы напильника. Эти следы очень легко различимы глазом.

Полировка оружия

 Полировку можно произвести разными способами:

 1. Самый быстрый.
 Используйте полировочную насадку на электродрель. На такой насадке можно закрепить наждачную бумагу разной зернистости.
 Закрепив оружие в тисках, лёгкими движениями дрели полируете оружие.

    Достоинства этого способа:
  • - высокая скорость обработки;
  • - данным способом устраняются не только неровности на поверхности оружия, но и его полировка;
  • - Способ довольно лёгок, не требует больших физических затрат.

    Недостатки:
  • - Необходимо приобретать полировочную насадку к дрели;
  • - работа насадкой требует определённого навыка;
  • - данный способ весьма "пыльный". В квартире такую обработку лучше не применять, т.к. происходит большой выброс древесной пыли.

 2. Самый медленный.
 Используйте наждачную бумагу разной зернистости (от крупной к "нулевой").
    Недостатки:
  • - большое время- и трудозатраты.

 3. Оптимальный (на мой взгляд)
 Использование "шабера" и наждачной бумаги.
 "Шабер" напоминает собой "циклю". Можно использовать острозаточенный нож с коротким лезвием. Такой нож легко изготовить из обломка ножовочного полотна.

 Первичная обработка оружия шабером заключается в следующем:
 Вы как бы циклюете поверхность оружия. Лезвие шабера Вы должны проводить по поверхности оружия с небольшим нажимом и наклоном. Держите оружие в левой руке, а правой, движением по направлению волокон древесины, ведёте нож.
 После такой обработки, осмотрите поверхность оружия на предмет нахождения глубоких следов от напильника. Если таковые будут найдены - повторите обработку шабером. Далее поверхность обрабатывается наждачной бумагой разной зернистости.

    Достоинства этого способа:
  • - не такой "пыльный" способ как 1-й.
  • - требует намного меньше время- и трудозатрат как во 2-м способе.

    Недостатки:
  • - Работа шабером требует определённого навыка.

 Выбирайте любой из этих способов.
 Далее необходимо произвести окончательную полировку поверхности дерева.
 Для этого слегка смочите поверхность Вашего оружия мокрой рукой и оставьте оружие на несколько часов просохнуть. После этого возьмите мелкозернистую наждачную бумагу и "снимите" поднявшийся ворс. Данную процедуру можно повторить ещё пару раз.
 В результате такой обработки Ваше оружие будет очень гладким.
 На этом обработку оружия можно считать законченной, но... со временем или от постоянного использования оружия происходит загрязнение и "засаливание" древесины.

 Чтобы этого избежать можно произвести следующее:

Защитное покрытие оружия

 1. Покрыть оружие морилкой и лаком.
 Сразу оговорюсь: лаком оружие лучше не покрывать, но - если Вы не предполагаете в дальнейшем работу с этим оружием, то вполне можно.
 Лаком можно покрывать танто.
 Если Вы всё же решили использовать лак, выбирайте кислотно- и щелочно- устойчивый. Такой лак хорошо держит "едкость потных рук" при активной работе с оружием.
 Количество слоёв лака зависит от используемого лака. Есть такие виды, которые позволяют наносить всего лишь один слой.
 Не забывайте дать дереву как следует просохнуть после обработки лаком.

 Морилку (если Вы решили изменить цвет дерева) по дереву лучше использовать "не водную"... такие морилки как правило имеют спиртовую основу. Их достоинством является то, что при нанесении колора на дерево, ворс не поднимается.
 Водные морилки поднимают ворс и после высушивания оружия приходится опять работать наждачной бумагой.
 После лаковой обработки, оружие не помешало бы отполировать:
 Есть специальные восковые политуры которые не трудно приобрести в соответствующем магазине. После обработки такой политурой оружие становится глянцевым и гладким.

    Достоинства этого способа:
  • - не очень трудоёмкий способ.

    Недостатки:
  • - если лак выбран неудачно:

 лак ложится плохо и приходится заново циклевать оружие и проводить повторную обработку древесины...
 низкое качество лака не позволяет работать с оружием: оружие липнет к рукам, стирается с оружия от воздействия на него пота.

 2. Покрытие оружия воском.
    Вам понадобятся:
  • - толстая суконка или тонкий войлок (размером чуть больше вашей руки)
  • - ВОСКОВАЯ свеча (стеарин или парафин лучше не использовать)
 Зажигаете свечу и капаете воском на суконку (небольшим кругом).  Затушив свечу берёте суконку в ладонь и обхватываете ею ваше отполированное оружие.
 Далее активными движениями вверх и вниз втираете воск в поверхность древесины. По началу эти движения будут трудны, будет отваливаться воск..., но по мере разогрева воска о дерево движения будут идти намного легче.

 Периодически добавляйте на суконку воск со свечи. Таким образом обрабатываете всю поверхность оружия.
 После покрытия оружия воском протрите оружие чистой суконкой. Этим вы удалите излишки воска и отполируете оружие.

    Достоинства этого способа:
  • - после такой обработки оружие становится практически водонепроницаемым.

    Недостатки:
  • - весьма трудоёмкий способ;


 3. Вымачивание оружия в масле.
 Для осуществления обработки оружия по этому способу Вам понадобится Льняное или Тунговое (датское) масло.
 Именно МАСЛО а не олифа!!!
 Подготовьте такую ёмкость, чтобы в неё входило ваше оружие и заливаете его маслом.
 Масло должно полностью покрывать оружие.
 Как вариант вы можете склеить пакет по размерам оружия и налив в пакет масло, погружаете туда Вашу заготовку.
 Я делал пакет при помощи утюга (склеивал им боковые поверхности пакета, чтобы не было течи).
 Оружие должно вымачиваться несколько дней (от 3-4х и выше).
 Оружие необходимо периодически поворачивать.
 По прошествии необходимого кол-ва дней, оружие вынимается и вытирается чистой суконкой насухо. Этой же суконкой происходит полировка оружия.

    Достоинства этого способа:
  • - после такой обработки оружие становится водонепроницаемым;
  • - за счёт кристаллизации масла при высыхании вес оружия увеличивается.

    Недостатки:
  • - весьма трудоёмкий способ;

Примечание:
 Вы можете произвести пропитку маслом и таким способом:
 Возьмите мягкую ткань и пропитайте её маслом. Втирайте масло в оружие. Возможно, что вам потребуется повторить эту процедуру несколько раз, чтобы полностью покрыть оружие и убедиться в том, что масло впитывается в древесину. Покройте оружие маслом, подождите 5-10 минут, а потом сотрите избытки масла и дайте оружию высохнуть.

 Для тех, у кого есть немного больше времени и кто хочет "довести" оружие до совершенства, рекомендуется использовать для "полировки" оружия мелкую крошку из твёрдой древесины (типа древесины грецкого ореха), чтобы сделать поверхность древесины гладкой, как стекло.






Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

#1 написал: andrysha | 25 июня 2008 23:28 |
Информация к комментарию
  • Группа: Гость
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Последнее посещение: --
  • Статус:
  • 0 Комментариев
  • 0 Публикаций
подскажите пожалуйста если масло втирать суконкой то сколько надо раз в день повторять эту опирацию и в течении скольких дней????? как понять что масло в питалось на нужную глубину????? за рание спасибо!!!!!


#2 написал: Vadim | 26 июня 2008 12:11 |
Информация к комментарию
  • Группа: Админ
  • ICQ: 305902150
  • Регистрация: 12.04.2007
  • Последнее посещение: 8.12.2016
  • Статус: Пользователь offline
  • 617 Комментариев
  • 1322 Публикации
andrysha,
Я использовал 1-й, 2-й и 3-й способы...

Суконкой я масло не втирал... хотя такой способ и есть.
Это наименее трудоёмкий способ... поскольку занимает всего 10 15 минут...
Если масло выбрано правильно, то после его высыхание происходит кристаллизация и повторную пропитку сделать уже практически невозможно.

Лучшие результаты даёт именно вымачивание, а потом просушка.

С уважением, Вадим

#3 написал: Паук | 3 августа 2008 21:20 |
Информация к комментарию
  • Группа: Гость
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Последнее посещение: --
  • Статус:
  • 0 Комментариев
  • 0 Публикаций
Из личного опыта могу сказать, что лаком лучше покрывать с первого раза тонким слоем из пульвера, иначе при ударах лак будет отслаиваться.Очень не красиво.


По поводу воска есть еще один способ.Воск хорошо растворяется в бензине.
В банку налить рюмку бензина,накрышить воска, закрыть крышкой.
Когда воск растворится нанести кистью и дать высохнуть.
Потом заполировать тряпочкой.
Что касается самого воска - я купил на рынке где мед продают.То что надо.И запах потрясающий.
Что касается масла: 1. Где взять?
2. Я слышал, но сам не пробовал, что можно сварить в машинном масле - станет крепче итяжелее.Кто-нибудь что-нибудь слышал?


#4 написал: Vadim | 3 августа 2008 22:07 |
Информация к комментарию
  • Группа: Админ
  • ICQ: 305902150
  • Регистрация: 12.04.2007
  • Последнее посещение: 8.12.2016
  • Статус: Пользователь offline
  • 617 Комментариев
  • 1322 Публикации
Паук,
Я покрывал лаком не кисточкой, а губкой... лак ложится очень тонким слоем и хорошо впитывается...
Можно пройтись один два раза и после высыхания слегка пройтись шкуркой - микронкой...

При работе в контакт ничего не "отваливается"... конечно если не лакировать до зеркального покрытия...

Масло я брал в авто магазине... тунговое... можно просто поискать поиском в сети.

При варке оружия древесину может "повести"... тут все будет зависеть от породы дерева... хотя не знаю... не пробовал...

С уважением, Вадим

#5 написал: Доктор | 3 декабря 2008 21:08 |
Информация к комментарию
  • Группа: Гость
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Последнее посещение: --
  • Статус:
  • 0 Комментариев
  • 0 Публикаций
Льняное масло продают в любом художественном магазине вместе с красками, акварелью, сангиной и.т.д. Стоимость флакона V=220 мл примерно 120 руб (качество не вызывает никаких сомнений.)
В "купели из масла" оружие можно не вымачивать, для экономии я делаю следующим образом: ватным тампоном методично натираю боккен льняным маслом в течение 10 минут до тех пор, пока дерево не перестанет впитывать масло. Затем беру строительный бинт из флизелина, пропитываю его обильно маслом и заворачиваю боккен по всей длине. Чтобы масло не стекало и не высыхало раньше положенного времени, заворачиваю "куклу" в целлофановые пакеты (можно взять 2 пакета для бытового мусора), фиксирую целлофан скотчем, и через 3 дня всё готово. Разницы нет никакой.


#6 написал: Solja_Boy | 8 июня 2009 09:07 |
Информация к комментарию
  • Группа: Гость
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Последнее посещение: --
  • Статус:
  • 0 Комментариев
  • 0 Публикаций
А не имеется положение Дан\пояс? На сайте я не нашел.


#7 написал: Reonen | 4 января 2010 15:31 |
Информация к комментарию
  • Группа: Гость
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Последнее посещение: --
  • Статус:
  • 0 Комментариев
  • 0 Публикаций
Для лучшего проникновения пропитки внутрь изделия предварительно пройдитесь по поверхности любым растворителем (кроме уайт-спирита он на масляной основе) пойдет 646-647. После протирки поры раскрываются и глубина проникновения становится больше.


#8 написал: Dormidon | 2 ноября 2010 10:41 |
Информация к комментарию
  • Группа: Гость
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Последнее посещение: --
  • Статус:
  • 0 Комментариев
  • 0 Публикаций
Много информации то как belay


#9 написал: anlebyar | 13 октября 2011 00:35 |
Информация к комментарию
  • Группа: Гость
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Последнее посещение: --
  • Статус:
  • 0 Комментариев
  • 0 Публикаций
Всем здравствуйте! Я хотел дать информацию по поводу варки в машинном масле. Делал сам.... для этого необходимо иметь какую-то тару, в которой вы будете греть масло. Естественно, пластмассовая не подойдёт, надо металлическую посудину. Так что этим способом можно обработать наверное только танто. Суть такова: нагреваете масло в ёмкости, куда будет погружаться изделие. Но до бурного кипения не надо (масло может загореться), достаточно, чтобы пошли мелкие пузырьки. Затем окунаете и вынимаете изделие из нагретого масла (масло горячее, а при нагревании древесины из пор начинает выходить воздух, если сразу бросить, допустим, нож в масло, то дерево может лопнуть). Можно окунать сперва одну сторону, затем другую. Суть в том, чтобы приблизить температуру дерева к температуре масла. когда изделие будет достаточно нагретым (рукой вы почувствуете, что дерево нагрелось) и верхний слой пропитается маслом, то можно тогда опустить его полностью. Сперва будет выходить много пузырьков, и они будут достаточно крупные, но постепенно их будет становиться меньше и сами они будут мельче. Можно дождаться, когда воздух совсем перестанет выходить, но можно остановиться и на том, что будет подниматься немного и очень мелкие пузырьки. это означает, что дерево пропиталось почти полностью. Конечно вес увеличится. затем нужно вынуть изделие из масла и насухо протереть байковой или другой, хорошо впитывающей масло тряпкой. При необходимости провести дополнительную полировку (я думаю, это потребуется, т.к. весь ворс от выходящего воздуха поднимется). Есть другой способ обработки с помощью горячего машинного масла. В принципе, он схож со способом описанным Доктором с обёртыванием. Так же нагреваете масло до пузырьков (начинает идти парок) и обильно смазываете всё изделие маслом. Также начинает выделяться воздух, это нормально. Затем обёртываете всё изделие тряпкой, такой же, что описано выше. Желательно слоя 2-3, чтобы больше держало масло. Можно смочить тряпку нагретым маслом, слегка полив на неё из тары, где грелось масло. Но не очень сильно смачивайте, достаточно, чтобы тряпка была вся пропитана маслом. И затем заворачиваете в полиэтиленовую плёнку и оставляете до остывания. Затем вынимаете и обсушиваете сухой тряпкой. При необходимости полировать.
+: 1. Изделие приобретает приятный тёмный оттенок, как после морилки;
2. Естественно, водонепроницаемость 100%.
-: 1. При нагреве масло начинает испаряться (запах не очень приятный, дома этим заниматься не рекомендую);
2. Пожароопасно.
P.S. Полировать дерево после такой обработки не пробовал, что получится не знаю. И на счёт того, поведёт или нет длинные изделия, тоже не подскажу. Но все самодельные деревянные ручки кухонных ножей обрабатывал именно таким способом. Большой разницы между первым и вторым вариантом не наблюдаю. Думаю, что танто можно и варить, а бокен и дзё обёртывать.


#10 написал: anlebyar | 27 октября 2011 23:24 |
Информация к комментарию
  • Группа: Гость
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Последнее посещение: --
  • Статус:
  • 0 Комментариев
  • 0 Публикаций
Сделал бокен и дзё из бука, обработал горячим машинным маслом. Мои впечатления: если дерево достаточно хорошо прошкурено (имеется ввиду обработка мелкозернистой наждачной бумагой - я брал №240), т.е. оно даже прошкуренное становится гладким и с переливами глянца (кстати, ворс водой поднимал 2-3 раза и снова шкурил), то при обработке маслом практически ворса больше не поднимается. Правда после пропитки всё равно обрабатывал воском (втиранием, как описано выше). Воск даёт блеск и приятный медовый запах!

Если бы было можно, выставил бы фото до пропитки и после...


#11 написал: Kim | 8 апреля 2012 14:14 |
Информация к комментарию
  • Группа: Гость
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Последнее посещение: --
  • Статус:
  • 0 Комментариев
  • 0 Публикаций
Не рекомендую использовать для пропитки дерева машинное масло, от оружейников я часто слышал - минеральное масло (машинное и проч) для дерева вредно. Вроде как медленно разрушает дерево. Да и учтите, машинное масло очень вредно для организма, может привести к различным онкологическим заболеваниям.

Теперь по поводу пропитки - сам использую льняное масло, наношу его кисточкой либо тампоном, пока не перестанет впитываться. Далее сушка, неделю - две и снова пропитка. Да, масло не кристаллизуется, оно полимеризуется! А это совсем разные процессы wink
По поводу пропитки воском, тоже пробовал, результат нравится. Правда технология немного другая, а именно: покупаем на рынке пчелиный воск, берем фен, можно обычный но лучше строительный. Подносим кусочек воска к дереву и в точку контакта дуем феном. От температуры воск расплавляется и впитывается в дерево. Здесь главное быстро фен не отводить, а слегка прогревать место контакта.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.